патагония
Классический маршрут в самом сердце Патагонии
Патагония – та самая, удивительная, необузданная земля из детских книжек Марка Твена, пронизанная ветрами, как климатическими, так и приключенческими. С самого раннего детства я представлял себя героем рассказа «Дети капитана Гранта» и мечтал побывать в этих суровых, но безмерно красивых местах. Патагонию закономерно можно считать одним из самых красивых мест на планете, со своей уникальной флорой и фауной, которую не встретить нигде больше. Суровость погодных условий придает некий шарм, ни в коем случае не оставляя отпечатка на поездке. Этот маршрут посвящен сердцу этого региона, главным маст хэвам, без которых нельзя ощутить всю силу и красоту, которую надеюсь оцените и вы!
Нашей отправной точкой на маршруте был город Пунта Аренас, зарекомендовавший себя столицей Чилийской Патагонии. Звучит, конечно, неплохо, но на деле город абсолютно скудный, никакого интереса не представляет вообще, но т.к. здесь есть аэропорт, то многие выбирают его как точку для старта. Отдельно хочется сказать, что добраться сюда из России тоже требует определенных усилий. Мы летели из Питера через Париж, далее - перелет до Сантьяго 14 часов, Карл, потом пересадка в Сантьяго, перелет с посадкой в Пуэрто Монт, и тадам! – заветный Пунта Аренас. Сутки в пути и вот мы счастливые в Патагонии. Прогулка по городу не оставляет никаких впечатлений, поэтому, поужинав, идем отдыхать перед новым днем.
Отдельно хочу рассказать про аренду авто в Южной Америке, это та еще боль. Очень сложно найти достойный и хороший, а уж тем свежий автомобиль. При этом стоимость аренды очень высокая, машин очень мало, ну и сервис, конечно, не западный - это все то, с чем мы и столкнулись на практике, когда брали свои машины.
Я заранее забронировал 2 машины в Чилийской прокатной конторе Econorent. Предварительно я переписывался с ними по почте, цепочкой из 60 писем, чтобы корректно согласовать условия и детали по машинам. 60 писем, я не преувеличиваю, и мы согласовали 2 свежие машины Suzuki Vittara в новом кузове, с небольшим пробегом, пермиты на пересечение границ и т.д. По приходу в офис Econorent, мне сказали, что для нас есть только одна машина и их коллега из Сантьяго, которая оформляла бронирование, что-то недопоняла (60 писем, видимо, было мало) и нам откровенно стали отказывать во второй машине. Найти альтернативную машину в режиме онлайн, в летние даты невозможно, овербукд везде. Я заранее подготовил переписку по бронированию, все возможные подтверждения; через небольшой скандал удалось продавить нашу позицию и нам начали искать новую машину. 4 часа мы провели в офисе, пока «оперативные» ребята заполняли бумаги, ошибались, переделывали документы по 3 раза и, наконец, выдали нам две машины: Suzuki Grand Vittara 2010 года (как позже выяснилось с расходом в 20-22 литра на 100 км) и Renault Kalio. Но даже они стали нашей важнейшей победой в контексте сложившегося форс-мажора! Будьте бдительны и очень внимательны при бронировании авто в ЮА.
Следующую ночь мы провели в городе Пуэрто Наталес, ближайший крупный город к парку Торес Дель Пайне. Хороший стоп перед поездкой в парк, чтобы купить продуктов и всего необходимого на следующие несколько дней. Ночевали мы в Cabanas – это местные домики, что-то вроде бунгало с «дачным» оттенком. Именно в этом городе мы узнали один интересный лайфхак, когда покупали продукты в магазине для ужина. Ну а разве может ужин в Патагонии обойтись без местного стейка? Правильно, не может) Качество местного мяса даже в простом супермаркете – топовое. Обошли весь магазин вдоль и поперек, но нигде не нашли ничего похожего на розжиг для угля, а ветер тут стоит такой (местами до 30 метров в секунду), что разжечь угли дело не самое простое. Вопросы про розжиг местные просто не понимали. Кроме одного товарища, который и рассказал нам этот самый лайфхак. Оказывается, вместо розжига тут используют простое подсолнечное масло, и это реально работает, оно точно также быстро схватывается, но может немного пострелять. Зато это экологично, ну и прикольно, как минимум. Теперь можете удивлять пап, мам, бабушек и дедушке на даче)
Отдельно хочу рассказать про аренду авто в Южной Америке, это та еще боль. Очень сложно найти достойный и хороший, а уж тем свежий автомобиль. При этом стоимость аренды очень высокая, машин очень мало, ну и сервис, конечно, не западный - это все то, с чем мы и столкнулись на практике, когда брали свои машины.
Я заранее забронировал 2 машины в Чилийской прокатной конторе Econorent. Предварительно я переписывался с ними по почте, цепочкой из 60 писем, чтобы корректно согласовать условия и детали по машинам. 60 писем, я не преувеличиваю, и мы согласовали 2 свежие машины Suzuki Vittara в новом кузове, с небольшим пробегом, пермиты на пересечение границ и т.д. По приходу в офис Econorent, мне сказали, что для нас есть только одна машина и их коллега из Сантьяго, которая оформляла бронирование, что-то недопоняла (60 писем, видимо, было мало) и нам откровенно стали отказывать во второй машине. Найти альтернативную машину в режиме онлайн, в летние даты невозможно, овербукд везде. Я заранее подготовил переписку по бронированию, все возможные подтверждения; через небольшой скандал удалось продавить нашу позицию и нам начали искать новую машину. 4 часа мы провели в офисе, пока «оперативные» ребята заполняли бумаги, ошибались, переделывали документы по 3 раза и, наконец, выдали нам две машины: Suzuki Grand Vittara 2010 года (как позже выяснилось с расходом в 20-22 литра на 100 км) и Renault Kalio. Но даже они стали нашей важнейшей победой в контексте сложившегося форс-мажора! Будьте бдительны и очень внимательны при бронировании авто в ЮА.
Следующую ночь мы провели в городе Пуэрто Наталес, ближайший крупный город к парку Торес Дель Пайне. Хороший стоп перед поездкой в парк, чтобы купить продуктов и всего необходимого на следующие несколько дней. Ночевали мы в Cabanas – это местные домики, что-то вроде бунгало с «дачным» оттенком. Именно в этом городе мы узнали один интересный лайфхак, когда покупали продукты в магазине для ужина. Ну а разве может ужин в Патагонии обойтись без местного стейка? Правильно, не может) Качество местного мяса даже в простом супермаркете – топовое. Обошли весь магазин вдоль и поперек, но нигде не нашли ничего похожего на розжиг для угля, а ветер тут стоит такой (местами до 30 метров в секунду), что разжечь угли дело не самое простое. Вопросы про розжиг местные просто не понимали. Кроме одного товарища, который и рассказал нам этот самый лайфхак. Оказывается, вместо розжига тут используют простое подсолнечное масло, и это реально работает, оно точно также быстро схватывается, но может немного пострелять. Зато это экологично, ну и прикольно, как минимум. Теперь можете удивлять пап, мам, бабушек и дедушке на даче)
Сегодня мы едем в национальный парк Торес Дель Пайне, в рейтинге Sapon Advisor он совершенно точно войдет в пятерку самых красивых мест на планете. О нем чуть позже.
Первая остановка на маршруте – пещерный комплекс Cueva del Milodon. Пейзаж по пути становится все более нарядным, чувствуется приближение к горам. Основная дорога в пещеру была закрыта из-за ремонта, пришлось ехать по грунтовому петлявому дублеру. Здесь на нашем пути возникла серьезная преграда - отряд бодрых, классически наряженных Гаучо (пастухи или ковбои), перегоняющих огромное стадо скота (голов может 100-200). Выглядит это дело так: гаучо со своими собаками, которые дико кошмарят стадо со всех сторон, чтобы они держали строй и не расходились, шли четко по дороге - очень крутое зрелище, настоящий экшн из коров, быков, пастухов, собак и нас, упертых во все это дело. Мы с парой-тройкой таких же отчаявшихся машин стали уже разворачивать, похоронив мысль о пещере, как какой-то местный чел сказал: "Не парьтесь, погнали через них, главное - постоянно подсигналивать"… Гуачо своим лассо, и с помощью собак разбивают для нас артерию для проезда, а мы аккуратно просачиваемся сквозь стадо огромных патагонских коров и быков, каждый из которых не менее 500 кг! Это было так круто, как в другой вселенной, и одно из самых мощных впечатлений за всю поездку.
Следующей точкой было, возможно, то, ради чего в принципе стоит ехать в Патагонию - парк Торес Дель Пайне. Территория парка очень большая, от одной части до противоположной больше 100 км, это да, но каждый метр из них - неописуемой красоты. Ещё раз повторюсь: это мой личный ТОП. Неотъемлемой частью всего этого безумия являются животные, которых встречаешь буквально каждые 100 метров. Будь то стаи диких гуанако, к которым можно подойти вплотную; смешные страусы, непонятно куда бегущие; чёрные кондоры, те самые - «Андские» из детских атласов, с размахом крыльев в 3 метра и даже броненосцы. Также парк известен большой популяцией южно-американской пумы, которая обитает в этих местах. В общем, это место наделено всем, что нужно, чтобы делать «вау» каждые 10 минут.
Первый наш день в парке был посвящён основным хайлайтсам, доступным из машины. Нам очень сильно повезло с погодой, как только мы заехали воздух прогрелся до 20-22 градусов, такое тут бывает несколько дней в году. Нас интересовал маленький трек к озеру Грей, водопад Сальто Гранде и остальные всевозможные вьюпойнты, которых там очень много. Смотрите сами, как круто!
Первая остановка на маршруте – пещерный комплекс Cueva del Milodon. Пейзаж по пути становится все более нарядным, чувствуется приближение к горам. Основная дорога в пещеру была закрыта из-за ремонта, пришлось ехать по грунтовому петлявому дублеру. Здесь на нашем пути возникла серьезная преграда - отряд бодрых, классически наряженных Гаучо (пастухи или ковбои), перегоняющих огромное стадо скота (голов может 100-200). Выглядит это дело так: гаучо со своими собаками, которые дико кошмарят стадо со всех сторон, чтобы они держали строй и не расходились, шли четко по дороге - очень крутое зрелище, настоящий экшн из коров, быков, пастухов, собак и нас, упертых во все это дело. Мы с парой-тройкой таких же отчаявшихся машин стали уже разворачивать, похоронив мысль о пещере, как какой-то местный чел сказал: "Не парьтесь, погнали через них, главное - постоянно подсигналивать"… Гуачо своим лассо, и с помощью собак разбивают для нас артерию для проезда, а мы аккуратно просачиваемся сквозь стадо огромных патагонских коров и быков, каждый из которых не менее 500 кг! Это было так круто, как в другой вселенной, и одно из самых мощных впечатлений за всю поездку.
Следующей точкой было, возможно, то, ради чего в принципе стоит ехать в Патагонию - парк Торес Дель Пайне. Территория парка очень большая, от одной части до противоположной больше 100 км, это да, но каждый метр из них - неописуемой красоты. Ещё раз повторюсь: это мой личный ТОП. Неотъемлемой частью всего этого безумия являются животные, которых встречаешь буквально каждые 100 метров. Будь то стаи диких гуанако, к которым можно подойти вплотную; смешные страусы, непонятно куда бегущие; чёрные кондоры, те самые - «Андские» из детских атласов, с размахом крыльев в 3 метра и даже броненосцы. Также парк известен большой популяцией южно-американской пумы, которая обитает в этих местах. В общем, это место наделено всем, что нужно, чтобы делать «вау» каждые 10 минут.
Первый наш день в парке был посвящён основным хайлайтсам, доступным из машины. Нам очень сильно повезло с погодой, как только мы заехали воздух прогрелся до 20-22 градусов, такое тут бывает несколько дней в году. Нас интересовал маленький трек к озеру Грей, водопад Сальто Гранде и остальные всевозможные вьюпойнты, которых там очень много. Смотрите сами, как круто!
Парк Торес Дель Пайне крайне знаменит своими трекинговыми маршрутами. Вокруг парка проходит O и W хайкинг-маршруты на многокилометровые расстояния, пройти которые возможно дней за 7-10. Все это, конечно, очень круто, но нас интересуют только некоторые из них. Самым красивым считается Mirador De Britanico, в который мы и отправились. Он представляет собой маршрут на 26-28 км с набором высоты 700-800 метров, по ощущениям все 1200 - в какой-то момент за несколько километров набираешь метров 500, good job.
В дополнение к и без этого не самой простой ходовой истории добавляется фактор кораблика, который переправляет тебя в начало маршрута. Последний кораблик уходит ранним вечером, в связи с чем у тебя есть 7-8 часов на прохождение маршрута.
Я искренне считаю, что Mirador De Britanico - один из самых красивых маршрутов, в которые я где-либо и когда-либо ходил. Тут и бирюзовые озера, и горные реки, и свисающие ледники, и ущелья, а в финале тебя ждёт впечатляющий горный цирк, ради которого путь оправдывается на все 100%.
В треке мы столкнулись с «небольшой» проблемой: шли достаточно размеренно и немного выпали из графика, в связи с чем на обратный путь до кораблика у нас было 3 часа... Местами приходилось бежать, после пройденных 20 км, бежать - очень весёлое занятие. Да, было весело) В итоге обошлось без жертв, успели в притирку, зато с духом приключений, по-другому быть и не может.
В дополнение к и без этого не самой простой ходовой истории добавляется фактор кораблика, который переправляет тебя в начало маршрута. Последний кораблик уходит ранним вечером, в связи с чем у тебя есть 7-8 часов на прохождение маршрута.
Я искренне считаю, что Mirador De Britanico - один из самых красивых маршрутов, в которые я где-либо и когда-либо ходил. Тут и бирюзовые озера, и горные реки, и свисающие ледники, и ущелья, а в финале тебя ждёт впечатляющий горный цирк, ради которого путь оправдывается на все 100%.
В треке мы столкнулись с «небольшой» проблемой: шли достаточно размеренно и немного выпали из графика, в связи с чем на обратный путь до кораблика у нас было 3 часа... Местами приходилось бежать, после пройденных 20 км, бежать - очень весёлое занятие. Да, было весело) В итоге обошлось без жертв, успели в притирку, зато с духом приключений, по-другому быть и не может.
Ещё один маст хэв маршрут - трек к башням Торрес. Это самая настоящая классика, увидеть лагуну с видом на башни должен каждый, кто приехал в парк. Это те же 24-26 км. Делать как мы нельзя ни в коем случае, а именно давать такую нагрузку на ноги два дня подряд. В нашем случае часть группы очень хотела пройти его и пошла, часть - по понятным причинам решила отдохнуть.
Сам маршрут немного легче, чем Mirador De Britanico, но немного скучнее по наполненности. Зато финальная точка компенсирует всю «скучную» (на самом деле, конечно же нет, она тоже невероятно живописная) дорогу. Панорама на башни - фирменный вид национального парка, да в принципе этого края. Все это и есть Чили, Патагония! Квинтэссенция любви и счастья.
Далее перегон в Аргентину. У кого-то он был дневной, а какого-то вечерний). С границей дела обстоят хорошо, почти ни кого не было, ни днём, ни вечером, прошли за 10-15 минут. Опустим детали переезда, и сегодня мы уже в Эль Калафате, Аргентина.
Сам маршрут немного легче, чем Mirador De Britanico, но немного скучнее по наполненности. Зато финальная точка компенсирует всю «скучную» (на самом деле, конечно же нет, она тоже невероятно живописная) дорогу. Панорама на башни - фирменный вид национального парка, да в принципе этого края. Все это и есть Чили, Патагония! Квинтэссенция любви и счастья.
Далее перегон в Аргентину. У кого-то он был дневной, а какого-то вечерний). С границей дела обстоят хорошо, почти ни кого не было, ни днём, ни вечером, прошли за 10-15 минут. Опустим детали переезда, и сегодня мы уже в Эль Калафате, Аргентина.
Регион города Эль Калафате знаменит на весь мир национальным парком Los Glacaries и его главным бэнгером - ледником Перито Морено. Следом за Торес Дель Пайне это маст визит № 2, который должен увидеть каждый! Однозначно одно из самых красивых мест на планете. В окрестностях ледника очень развита инфраструктура, к панорамным видам ведет цепочка деревянных мостков, с которых из разных точек открывается панорама на сам ледник. Это самый красивый и доступный с суши ледник, который только можно представить.
Дополнительный аттракцион - откалывающиеся каждые 5 минут глыбы льда размером с дом. Выглядит очень эпично. Если есть время, то до ледника можно доплыть на каяках, трекнуть по самому леднику иди взять круиз на кораблике вокруг лагуны. Это место очень четко олицетворяет аргентинскую Патагонию. Одним словом - EPIC.
Следующая точка на карте - город Эль Чальтен, который расположился у подножия Фицроя и Серро Торре. Особое значение здесь для нас имеет гора Фицрой. Это будет маст визит № 3, который просто обязан увидеть каждый. Начну с дороги. От Эль Калафате до Эль Чальтена около 200 км, дорога считается одной из самых красивых, где? В мире! Особенно финальные 100 км - это абсолютно прямой участок, вообще без поворотов, на горизонте издалека виднеются Фицрой и Серро Торре, которые постепенно приближаются к тебе, как в каких-нибудь 16 битных играх на приставке. Вокруг наши любимые гуанако, страусы и прочее зверьё. Нам опять очень повезло с погодой, 17-20 градусов, солнце и идеальная видимость: такое, особенно тут - редкость. Сам Эль Чальтен невероятно красивая деревушка, укрытая горами со всех сторон. Мекка аутдор активности Патагонии. Очень напоминает США, с кучей приятных магазинов, классных баров и ресторанов. Тут мы проведём 2 ночи, чтобы сходить в ещё 1 крепкий и знаковый трекинг к Фицрою.
Дополнительный аттракцион - откалывающиеся каждые 5 минут глыбы льда размером с дом. Выглядит очень эпично. Если есть время, то до ледника можно доплыть на каяках, трекнуть по самому леднику иди взять круиз на кораблике вокруг лагуны. Это место очень четко олицетворяет аргентинскую Патагонию. Одним словом - EPIC.
Следующая точка на карте - город Эль Чальтен, который расположился у подножия Фицроя и Серро Торре. Особое значение здесь для нас имеет гора Фицрой. Это будет маст визит № 3, который просто обязан увидеть каждый. Начну с дороги. От Эль Калафате до Эль Чальтена около 200 км, дорога считается одной из самых красивых, где? В мире! Особенно финальные 100 км - это абсолютно прямой участок, вообще без поворотов, на горизонте издалека виднеются Фицрой и Серро Торре, которые постепенно приближаются к тебе, как в каких-нибудь 16 битных играх на приставке. Вокруг наши любимые гуанако, страусы и прочее зверьё. Нам опять очень повезло с погодой, 17-20 градусов, солнце и идеальная видимость: такое, особенно тут - редкость. Сам Эль Чальтен невероятно красивая деревушка, укрытая горами со всех сторон. Мекка аутдор активности Патагонии. Очень напоминает США, с кучей приятных магазинов, классных баров и ресторанов. Тут мы проведём 2 ночи, чтобы сходить в ещё 1 крепкий и знаковый трекинг к Фицрою.
Горы это всегда классно, и все они по-своему красивы. Конечно, бывают очень красивые горы, от которых не можешь оторваться. А бывают САМЫЕ красивые горы, за которыми можно пролететь весь мир. Фицрой, совершенно точно, одна из таких. Я не просто преувеличиваю значение этих природных феноменов, я делаю это осознанно, потому что все эти 3 места (Торес дель Пайне, Перито Морено и Фицрой) совершенно точно будут в моем ТОП-10 самых красивых мест, конечно же личного, по-своему уникального, Sapon Advisor рейтинга.
Трекинг к Фицрою считается сложным, это 24-25 км с перепадом в 800-900 метров, последние 2 км которых - с набором в метров 400-500. Можно немножко схитрить и начать его не в самом классическом месте, а зайти с устья реки, выиграв несколько километров. Когда мы приехали, погода была идеальна, на следующий день, когда пошли в трекинг, было облачно и Фицрой, к сожалению, был закрыт. Но, в любом случае нас, это не смутило, т.к. погода меняется достаточно быстро и окно может появиться в любой момент.
Сам трекинг абсолютно не показался нам сложным, основная часть идется вообще очень легко с минимальным перепадом по высоте. Да, последний участок - это просто 2 км по камням в очень высокую горку, но проходится очень быстро и ты уже наверху. Отсюда открывается вид на ледниковое озеро, плавно переходящее в панораму Фицроя. Нам, к сожалению, он так и не открылся, но все равно вокруг очень красиво. Чуть левее основного озера есть подъем к ещё одному маленькому озерцу, куда очень просто забраться. Виды нереальные.
Обратно мы решили вписаться в одну авантюру и вернуться по другому берегу реки, чтобы потрогать свисающий ледник, который заманчиво дразнил нас с другой стороны реки при подъеме. 500 табличек с надписями «закрыто / запрещено / нельзя» нас не смутили, мы ж не читаем по испански) Обожаю такое, мы попали в максимально дикие места, с налетом авантюры. По карте был понятен маршрут и выход с него. Все было затеяно не напрасно. Дорога вдоль русла реки, и вот мы уперлись в каменный лес валунов размером с дом, которые образуют ущелье перед свисающим ледником. Место достаточно опасное, камнепад с обеих сторон, но уж больно хотелось к леднику. Часть команды решилась и вышла к лагуне с панорамой на свисающий язык.
В конце нам предстояло выйти на маршрут по дороге, отмеченной на карте, но через реку, переправы через которую по факту просто не оказалось. Уровень в реке позволял перейти в брод, и это ещё один прикол в финале маршрута. Настоящее маленькое приключение, которое навсегда останется с нами, за счёт импровизации по ходу дела)
Трекинг к Фицрою считается сложным, это 24-25 км с перепадом в 800-900 метров, последние 2 км которых - с набором в метров 400-500. Можно немножко схитрить и начать его не в самом классическом месте, а зайти с устья реки, выиграв несколько километров. Когда мы приехали, погода была идеальна, на следующий день, когда пошли в трекинг, было облачно и Фицрой, к сожалению, был закрыт. Но, в любом случае нас, это не смутило, т.к. погода меняется достаточно быстро и окно может появиться в любой момент.
Сам трекинг абсолютно не показался нам сложным, основная часть идется вообще очень легко с минимальным перепадом по высоте. Да, последний участок - это просто 2 км по камням в очень высокую горку, но проходится очень быстро и ты уже наверху. Отсюда открывается вид на ледниковое озеро, плавно переходящее в панораму Фицроя. Нам, к сожалению, он так и не открылся, но все равно вокруг очень красиво. Чуть левее основного озера есть подъем к ещё одному маленькому озерцу, куда очень просто забраться. Виды нереальные.
Обратно мы решили вписаться в одну авантюру и вернуться по другому берегу реки, чтобы потрогать свисающий ледник, который заманчиво дразнил нас с другой стороны реки при подъеме. 500 табличек с надписями «закрыто / запрещено / нельзя» нас не смутили, мы ж не читаем по испански) Обожаю такое, мы попали в максимально дикие места, с налетом авантюры. По карте был понятен маршрут и выход с него. Все было затеяно не напрасно. Дорога вдоль русла реки, и вот мы уперлись в каменный лес валунов размером с дом, которые образуют ущелье перед свисающим ледником. Место достаточно опасное, камнепад с обеих сторон, но уж больно хотелось к леднику. Часть команды решилась и вышла к лагуне с панорамой на свисающий язык.
В конце нам предстояло выйти на маршрут по дороге, отмеченной на карте, но через реку, переправы через которую по факту просто не оказалось. Уровень в реке позволял перейти в брод, и это ещё один прикол в финале маршрута. Настоящее маленькое приключение, которое навсегда останется с нами, за счёт импровизации по ходу дела)
В первый день нашего путешествия у нас были запланированы пингвины неподалёку от Пунта Аренас, в месте Seno Otaway. Приехав туда, мы дико обломались, т.к. пингвинерия была закрыта. История с пингвинами не давала мне покоя, и я нашёл абсолютно дикую пингвинерию на самом краю земли - Cabo Virgines. Ещё получилось так, что брат хоста, у которого мы снимали жильё в Эль Чальтене, работает рядом с пингвинерией, и он ему просто позвонил, чтобы узнать для нас ситуацию по пингвинам. По пингвинам в той части был самый сезон, тысячи самок в процессе размножения. Какая Патагония без них? Новые приключения, мы переиграли маршрут и поехали навстречу к пингвинам.
Первым днём доехали до Rio Gallegos. Нефтяной город, но при этом достаточно бедный, тру Аргентина, ничего сверхъестественного, просто точка для остановки. От Рио Гальегоса до Кабо Виргинес всего 155 км, но Maps.me почему-то строил время около 5 часов. Да около 100 км по грунтовой дороге, но почему 5 часов? Вот тут-то мы и вкусили настоящих патагонских приключений. Мы выехали из отеля достаточно рано, понимая, что день предстоит долгий. Первая остановка и мини бонус - огромный корабль, севший когда-то на мель в этих местах. Небольшой променад и едем дальше. Да, грунтовая, но достаточно хорошая, и конечно же невероятно живописная дорога, которая идет вдоль океана. Места тут уже очень дикие, вокруг нефтяные объекты, насосы, которые качают нефть, но при этом нет ни одной машины. Чувствуешь себя героем какой-то игры, налёт приключений включён в стоимость.
Обращаю внимание, что мы едем по размеченной на карте дороге, уверенно к нашей цели. В моменте дорога тупо упирается в фермерский забор и дорога становится частной, а нам приходится наобум открывать калитки и ехать через какую-то частную собственность. Но мы уже не можем свернуть обратно, т.к. проехали очень много, чтобы сдаться. Плутаем, выезжаем на альтернативную, и в какой-то момент дорога просто заканчивается уверенно-закрытой на ключ калиткой, где к нашему счастью нам встречается местный дядька на огромном пикапе. Он ничерта не понимает по английски, но явно даёт нам понять, что мы заехали совсем не туда, а объезд займёт 200 км! Трудности перевода, язык жестов, милые глаза, даю ему понять, что нам надо проехать через эту калитку, т.к. мы почти на нужной дороге, и нам просто нереально ехать обратно, делать круг в 200 км! Дядька даёт карт-бланш и мы врываемся к заветной цели. Дай бог ему здоровья!) Потом мы снова путаем дороги, едем бог знает куда, возвращаемся, но с горем пополам находим нужную дорогу, ведущую к той самой заветной цели - увидеть пингвинов.
Эти места удивительные, по-настоящему дикие. Вокруг степи, уходящие в горизонт, усыпанные животными на любой вкус и цвет. Каждые 2 минуты дорогу перебегают огромные зайцы, их тут кажется миллионы, просто везде пасутся овцы. Из кустов взлетают журавли и разной красоты птицы, мчатся стаями гуанако и страусы, очень эпично проносится мимо лошадей, лисы шныряют в поисках добычи, а в какой-то заводи отдыхают фламинго, от приближения машины они резко взлетают вверх - все это можно назвать настоящим патагонским, а самое главное спонтанным сафари.
Я не знаю, кажется часов 6 нам потребовалось, чтобы добраться до пингвинерии, но вот, наконец, мы на месте. Какое же счастье мы испытали когда первый неуклюжий пингвин вынырнул из-за кустов! Мы тут же выскочили из машины и кинулись снимать его одного, начиная всматриваться в кусты, и, осознавая, что под каждым кустом самка высиживает птенца. Их тут десятки тысяч, и дальше еще больше! Это невероятное зрелище, все это приключение оправдало себя с головой. В добавок мы пробили колесо на одной из машин, в три пары мужских рук заменили на запаску за 5 минут.
Мы честно заслужили этих пингвинов и сопутствующие приключения! Проведя в машине часов 12-13, добрались в Чили только к часу ночи.
Первым днём доехали до Rio Gallegos. Нефтяной город, но при этом достаточно бедный, тру Аргентина, ничего сверхъестественного, просто точка для остановки. От Рио Гальегоса до Кабо Виргинес всего 155 км, но Maps.me почему-то строил время около 5 часов. Да около 100 км по грунтовой дороге, но почему 5 часов? Вот тут-то мы и вкусили настоящих патагонских приключений. Мы выехали из отеля достаточно рано, понимая, что день предстоит долгий. Первая остановка и мини бонус - огромный корабль, севший когда-то на мель в этих местах. Небольшой променад и едем дальше. Да, грунтовая, но достаточно хорошая, и конечно же невероятно живописная дорога, которая идет вдоль океана. Места тут уже очень дикие, вокруг нефтяные объекты, насосы, которые качают нефть, но при этом нет ни одной машины. Чувствуешь себя героем какой-то игры, налёт приключений включён в стоимость.
Обращаю внимание, что мы едем по размеченной на карте дороге, уверенно к нашей цели. В моменте дорога тупо упирается в фермерский забор и дорога становится частной, а нам приходится наобум открывать калитки и ехать через какую-то частную собственность. Но мы уже не можем свернуть обратно, т.к. проехали очень много, чтобы сдаться. Плутаем, выезжаем на альтернативную, и в какой-то момент дорога просто заканчивается уверенно-закрытой на ключ калиткой, где к нашему счастью нам встречается местный дядька на огромном пикапе. Он ничерта не понимает по английски, но явно даёт нам понять, что мы заехали совсем не туда, а объезд займёт 200 км! Трудности перевода, язык жестов, милые глаза, даю ему понять, что нам надо проехать через эту калитку, т.к. мы почти на нужной дороге, и нам просто нереально ехать обратно, делать круг в 200 км! Дядька даёт карт-бланш и мы врываемся к заветной цели. Дай бог ему здоровья!) Потом мы снова путаем дороги, едем бог знает куда, возвращаемся, но с горем пополам находим нужную дорогу, ведущую к той самой заветной цели - увидеть пингвинов.
Эти места удивительные, по-настоящему дикие. Вокруг степи, уходящие в горизонт, усыпанные животными на любой вкус и цвет. Каждые 2 минуты дорогу перебегают огромные зайцы, их тут кажется миллионы, просто везде пасутся овцы. Из кустов взлетают журавли и разной красоты птицы, мчатся стаями гуанако и страусы, очень эпично проносится мимо лошадей, лисы шныряют в поисках добычи, а в какой-то заводи отдыхают фламинго, от приближения машины они резко взлетают вверх - все это можно назвать настоящим патагонским, а самое главное спонтанным сафари.
Я не знаю, кажется часов 6 нам потребовалось, чтобы добраться до пингвинерии, но вот, наконец, мы на месте. Какое же счастье мы испытали когда первый неуклюжий пингвин вынырнул из-за кустов! Мы тут же выскочили из машины и кинулись снимать его одного, начиная всматриваться в кусты, и, осознавая, что под каждым кустом самка высиживает птенца. Их тут десятки тысяч, и дальше еще больше! Это невероятное зрелище, все это приключение оправдало себя с головой. В добавок мы пробили колесо на одной из машин, в три пары мужских рук заменили на запаску за 5 минут.
Мы честно заслужили этих пингвинов и сопутствующие приключения! Проведя в машине часов 12-13, добрались в Чили только к часу ночи.
Сегодня был перелёт в столицу Чили - город Сантьяго. Город очень контрастный, пестрящий колониальной архитектурой. Добрались до отеля мы к вечеру, после заселения немного прогулялись. Вечерний/ночной Сантьяго не очень приятный, и абсолютно не вызывает чувства безопасности. Прогулка после 22 становится не самой приятной, на улицу выползают проститутки, сутенеры, пушеры и прочая нечисть)
Утренний же Сантьяго совсем наоборот, вызывает очень приятные эмоции, чувствуется очень активный ритм мегаполиса, люди бегут по делам, но при этом выглядит все очень нарядно. Т.к. климат тут хороший, город очень зелёный, по ощущениям вполне комфортный для прогулок. В главный парк с панорамным видом на Сантьяго, что на горе Сан-Кристабаль, нам попасть не удалось, т.к. была какая-то забастовка у местных.
Стоит внимания соседний к парку богемный район Recoleta - местная мекка стритарта и граффити. Здесь сосредоточены все мастерские, магазинчики, разные бары и клубы, где происходит ночная движуха. Каждое здание уникально забомблено, не просто какими-то школьниками, кто недавно взял в руки баллон, а действительно крытыми чуваками. Выглядит все очень пестро и гармонично. Вообще в Сантьяго смело можно провести 2-3 дня, город супер живой и интересный.
На этом и закончился наш маршрут по Патагонии, влюбив в этим места абсолютно каждого участника.
Патагония - это любовь! Sapon Advisor highly recommend it!
Утренний же Сантьяго совсем наоборот, вызывает очень приятные эмоции, чувствуется очень активный ритм мегаполиса, люди бегут по делам, но при этом выглядит все очень нарядно. Т.к. климат тут хороший, город очень зелёный, по ощущениям вполне комфортный для прогулок. В главный парк с панорамным видом на Сантьяго, что на горе Сан-Кристабаль, нам попасть не удалось, т.к. была какая-то забастовка у местных.
Стоит внимания соседний к парку богемный район Recoleta - местная мекка стритарта и граффити. Здесь сосредоточены все мастерские, магазинчики, разные бары и клубы, где происходит ночная движуха. Каждое здание уникально забомблено, не просто какими-то школьниками, кто недавно взял в руки баллон, а действительно крытыми чуваками. Выглядит все очень пестро и гармонично. Вообще в Сантьяго смело можно провести 2-3 дня, город супер живой и интересный.
На этом и закончился наш маршрут по Патагонии, влюбив в этим места абсолютно каждого участника.
Патагония - это любовь! Sapon Advisor highly recommend it!