Погода стала ещё хуже, за окном поливной дождь без позитивного прогноза на завершение.
Едем заселяться в Больцано. Во второй половине дня появилось окно без дождя, которое нужно использовать в свою пользу, чтобы посмотреть известную деревню в сердце доломитовых Альп - Santa Magdalena с видом на маленькую часовню на фоне красивого горного массива.

Добрались туда к 17 часам, дождь как раз закончился, а деревня погрузилась в туман, что автоматически придало месту какой-то особенной и таинственной атмосферы. К сожалению, пики тех самых гор видно не было, но вид на долину в тумане по-своему тоже очень интересен и уникален, любая погода по-своему хороша. На сегодня все, довольные едем ужинать и отдыхать.

В подобном путешествии погода в любой момент может внести свои коррективы, и это нормально. Самая главная задача - оперативно на них реагировать и продумывать альтернативные варианты, что мы в принципе и сделали, переиграв на ходу изначальный маршрут.

Сегодня в программе главный бэнгер моего альпийского хит парада – гора Seceda, высотой 2500 метров, на которую мы поднялись на подъемнике, чтобы после спуститься пешком по тропе с невероятной красоты видами вокруг. Подъезжая наверх, тут же увидели огромного суслика, который встречал нас, высунувшись из норки. На верху нас ждал сюрприз, о котором мы заранее почему-то не подумали. Когда внизу три дня лил дождь, логично, что на высоте 2500 метров он кристаллизуется и превращается в снег. Вся вершина и все вокруг было усыпано снегом, с учетом того, что на дворе 9 сентября. Из +15 мы поднялись в +5 со снегом: тут, конечно, своя атмфосферка.

Гора Seceda знаменита своим панорамным видом на зубцы Гейслера. Это очень картиночный и невероятно живописный вид. К самим зубцам легко подойти вплотную, а дальше можно и забраться, если есть скалолазный опыт. Классический вид - это ярко-зеленый луг с острыми пиками зубцов по левую сторону. В нашем случае это был абсолютно зимний пейзаж, но не менее красивый от этого. Отдельной кульминацией стал наш 600 метровый спуск по вертикали: вокруг нас с разных сторон открываются пики Доломитовых Альп, пасутся коровки «Милки», идеально выстриженные луга сменяются живописным лесом, все это сопровождается ясной и очень приятной погодой, ну не кайф ли?

Вроде как на этом можно и заканчивать сегодня, но нет, едем дальше, в район озера Брайес, самого живописного, уж во всех Альпах, как минимум. Дорога до озера ведет через сердце региона, я не буду долго описывать красоту этой дороги, сложно в принципе подобрать слова, как это красиво! Лучшие 200 км невероятно насыщенной горной красоты, каждые 10 км.

Завершением, вишенкой на торте этого ну очень красивого дня был променад на озере Брайес – жемчужины Доломитовых Альп. Кристально чистое, с зеркальной поверхностью озеро, в отражение которого падают нависающие массивные горы. Бонусом на берегу стоит безумно фотогеничная лодочная станция, дающая кадрам идеальную композицию. Супер день.

Сегодня мы идем в знаковый трекинговый маршрут - Tre Сime Di Lavaredo (Три Зубца). Это радиальный 10 км трек вокруг знаменитых массивных зубцов с панорамными видами в любую сторону. По сложности достаточно умеренный, идется вполне хорошо, с постепенным набором и снижением высоты. На протяжении всего маршрута расположены горные приюты с ресторанами и зонами отдыха, в которых можно спокойно передохнуть. Там же можно заметить стаи красивых маленьких черных птичек, которые подлетают к тебе за хлебом, как какие-нибудь классические для нас воробьи или голуби. Вся прогулка занимает 4-5 часов умеренным темпом, маршрут очень приятный на всем своем протяжении.

После трекинга нам нужно было проехать 200 км до жилья, в котором мы должны заночевать. Помимо погоды, свои коррективы в путешествии легко может внести не самая простая дорога сквозь серпантины, горные развязки и прочие тонкости, на которые ты закладываешь одно время, а по факту можешь затратить другое. Так и в этой поездке, навигатор повел через 50 000 серпантинов, сменяя один перевал другим. Аттракцион, честно говоря, так себе, но и такое бывает, как бы ни хотелось этого избежать. Когда где-то отдаешь, бумерангом где-то получаешь. По пути остановились поужинать в маленьком, но современном ресторане в одной из местных деревень. Ресторан оказался топового уровня, а слово «деревня» тут не очень-то и уместно) За свои дорожные тяготы, мы были максимально вознаграждены нереальной кухней.

Следующая часть нашего путешествия плавно переносится в Швейцарию. Сегодня пересекаем границу и перемещаемся в город Флимс.

По пути нас интересует горное озеро Resia или Reschensee (Lago di Resia) в 2 км от границы с Австрией и в 5 км от границы со Швейцарией. Особенность этого места в том, что из-за постройки дамбы, тут была затоплена целая деревня, 163 дома и прилегающие к ним территории ушли под землю на 2 метра. Напоминанием об этом служит торчащая из воды башня-колокольня, которая стала символом этих мест. Выглядит, действительно, интересно.

Дальше пересекаем границу, по пути останавливаемся на первый швейцарский обед. Да не просто где-то, а в швейцарском гольф клубе с видом на гольфистов, конечно же горы и снующих по полю белочек, жизнь удалась, мы успешные туристы)

Далее едем на новую интересующую нас точку – ж/д виадук Landwasser, своего рода железнодорожный символ Швейцарии, который является всемирным наследием ЮНЕСКО. Тут есть 2 опции на выбор. Первая - панорамный вид снизу на сам виадук, вдоль устья реки. Там, кстати, можно сделать привал, есть место для пикника. Вторая опция – подъем до высоты самого виадука, метров 100 по вертикали, где-то минут на 20, на панорамную площадку, с видом на сам виадук. Есть еще какой-то альтернативный и самый удачный вариант - вид на виадук и собственно проходящие поезда сверху. Честно, я не понял, как туда добраться, но особо и не вникал. Мы чекнули вид внизу, а один из нас (привет, Леша!) добрался до второй точки. Отдельно ставить этот виадук целью дня я бы точно не стал, если маршрут проходит через эти места, то ок, но не более.

Вообще, после 4 дней доломитовых Альп, забрало на картинку у всех участников приподнято, обычные хребты гор уже не впечатляют, всем нужны зрелища, да не хуже озера Брайес. Этот регион, буду честным, такими хитами похвастаться не может, но есть одно место, ради которого сюда обязан доехать каждый. А место это - отель HIDE, расположенном в горнолыжной зоне города Флимс.

Это современный дизайнерский отель, и в нем прекрасно все: лобби, в котором тебя встречает предельно приветливый персонал; дизайн каждого помещения уникален и прекрасен по-своему; комфорт номеров на высшем уровне; для гостей работает отличный ресторан, не просто ресторан при отеле, а действительно правильный ресторан с очень красивым интерьером. Также в стоимость проживания входит посещение топового СПА-комплекса огромной площадью (в зимний сезон прямо из отеля ты выходишь к канатной дороге, даже страшно представить насколько тут приятно после катания на лыжах или сноуборде). Здесь смело можно провести 2 ночи и никуда не спешить, просто отдохнуть от суеты и насладиться комфортом, о котором тут знают не понаслышке!

Первой остановкой на сегодня будет городок-деревушка Энгельберг в идиллической долине между гор, в одноименной коммуне. Примечательна она, как и почти любое место в Швейцарии, своим легендарным горнолыжным курортом. Вообще горы здесь освоены очень давно, количество инфраструктуры, хотя бы в виде подъемников, просто невероятное. Все хребты усыпаны ими, и катальная зона, кажется, тут бесконечная. Ну а летом это предельно умиротворенное место, с очень живописными видами на могучую гору Титлис. Как только въезжаешь в кантон Обвальден, горы тут становятся более могучими и красивыми, потихонечку начинается вырисовываться та самая швейцарская картинка, за которой мы и приехали. Пикник с видом на Титлис и маленькое горное озерцо, бесценно!

Следующей точкой на карте для нас стало горное ущелье Aare George в городке Майринген. Это ущелье глубиной 180 метров, с многочисленными пещерами, зажатое между отвесных скал, вдоль которых проложена очень комфортная 1,5 километровая извилистая пешеходная тропа, прямо над активной горной рекой. Место очень крутое. Лайфхак: чтобы не идти обратно пешком, можно сесть на поезд и проехать одну станцию обратно прямо к началу маршрута.

Совсем недалеко от ущелья есть очень живописный отель Rosenlaui, он находится в одноименной долине с видом на очень красивую гору Юнгфрау и свисающий ледник со множеством родников в ледяном ущелье. Это очень швейцарский пейзаж, своего рода обои для рабочего стола, вокруг опять же наши любимые коровы, милейшие луга и прочая милая всячина. Место отлично подойдет для пикника или можно просто что-нибудь выпить в баре при отеле, сесть на улице и спокойно полюбоваться этой красотой. Место умиротворенное до крайности. Сам отель, кстати, 1771 года! Здесь действительно витает какой-то особый дух времени, а местами можешь ощутить себя одним из героев фильмов Уэса Андерсона.

Ночуем сегодня в городе Интерлакен – столице самого горного кантона Берн, очень удобного для перемещения между знаковыми природными достопримечательностями.

В 10 минутах езды от Интерлакена есть милая альпийская деревушка Latterbrunnen, расположенная в красивой долине, в окружении отвесных скал и водопадов, главный из которых – 300 метровый Штауббахский водопад, с него мы и начнем наш день.

Планируя маршрут, я наткнулся на 2 открытых бассейных комплекса в районе Интерлакена. Один из них - с теплым бассейном и видами на горы; то и дело я представлял, как классно будет зачилить там в плохую погоду. Второй же сильно больше, более современный, с 3 или 4 большими бассейнами на территории, один из которых - с доступной для каждого олимпийской вышкой для прыжков. Но самый главный его плюс – стоит он на берегу горного озера в окружении швейцарских Альп. Так как с погодой в этой поездке нам очень сильно повезло, а в этот день она была просто шикарной, за бортом +23, то наш выбор пал на второй вариант «Strandbad Thun». На самом деле, мы доехали и до первого, но был просто закрыт, и вообще по ощущениям закрылся) Вход стоит какие-то очень смешные деньги, что-то около 3-5 франков (рублей 200-300). Место очень популярно у местных, абсолютно любой контингент, от поджарых швейцарских бабушек и дедушек, до шальной оголтелой молодежи, которая уверенно берет верх олимпийском вышки (крейзи!). Все сделано очень удобно: большие раздевалки, помимо зоны с бассейнами есть кафе, по правую сторону огромный зеленый газон, на котором прекрасно можно позагорать, на ресепшене в прокат можно взять абсолютно все за умеренные деньги, в общем swiss quality!

Следующая точка – город Кандерштег, в котором мы и остановимся. Угадайте, чем примечателен город? Правильно, горнолыжным курортом! Они тут везде) Тут мы обязательно берем билет на гондольный подъемник Oeschinen и поднимаемся наверх. Первый бонус прямо на выходе с подъемника - это летняя саночная трасса - популярное развлечение швейцарцев, некая альтернативна зимнему бобслею. Один спуск (занимает всего минут 5 с подъемом), стоит очень дешево, около 5 франков (рублей 300). Ты действительно садишься в санки и с помощью рычага, фиксирующего колеса, со свистом спускаешься вниз, веселье обеспечено. В общем, очень приятный бонус!

Второй бонус, точнее даже не бонус, а то, зачем мы поднимаемся наверх, это горное озеро с прекрасным названием Oeschinensee (Ошинезе). От верхней станции прогулка до озера займет около 20-30 минут спокойным темпом. Виды вокруг красивейшие, фактически ты идешь вдоль горнолыжных трасс. Могу сказать, что курорт тут ну очень уж уютный, какой-то прям «домашний» что ли. Oeschinensee – один из символов данного региона, многие идут сюда с семьями и собаками, на ночь с палаткой, чтобы разбить кемпинг, половить рыбы и просто отдохнуть от швейцарской «суеты», которой в этих местах просто не бывает. На озере есть большое кафе, также можно взять лодочку и поплавать. Само озеро находится в горном цирке среди высоченных пиков. Короче – топ!

Отдельно хочется сказать, что такого количества пенсионеров, как в Швейцарии я не припомню нигде. Но максимальная из концентрация сосредоточена в городе Кандерштег. Мы даже шутили, что это пенсионеры-вампиры, которые тебя кусают, и ты тоже сразу превращаешься в пенсионера. Надеюсь этой шуткой не задел ни чьих чувств!

Сегодня большой день нашего путешествия. Мы едем в Церматт. Для многих, в частности для меня, Швейцария напрямую ассоциируется с Цераматтом и горой Меттерхорн, у подножия которой и разместилась эта деревня. Расстояние от Кандерштега до Церматта всего 70 км, но, чтобы добраться до места, вас ждет целое приключение. Во-первых, первые 30-40 км можно проехать только на поезде.
Вообще это прям детский восторг: подъезжаешь к обычному пункту оплаты платной дороги, далее эта дорога упирается в ж/д платформу, по которой ты едешь до тех пор, пока не уткнешься в затормозившую впереди машину - это значит ты заехал на специальный состав. Далее состав отправляется, очень необычное чувство сидеть в салоне авто, но ехать на открытой платформе, вокруг, как всегда, красивые виды, поезд уходит в длинные тоннели, все это длится около 20-30 минут, очень атмосферный переезд. По факту прибытия поезда, едем еще около 20-30 км по дороге, вдалеке по ходу движения уже виднеется пик Маттерхорна.

Церматт – город-курорт, который полностью освобожден от автомобильного транспорта, добираться до него нужно на поезде от города Теш, где мы и бросаем машину. Поезд из Теша ходит каждые 20 минут, в пути тоже минут 15-20 и ты в Церматте – легендарном, одном из самых дорогих в мире горнолыжном курорте. Город напичкан кучей дорогих магазинов, отелей, ресторанов, чтобы успешные швейцарцы чувствовали себя комфортно) Ну а вообще, конечно, Церматт очень милый горнолыжный городок с красивым видом на главную гору страны Маттерхорн. Немного приземляет местный чек, город действительно дорогой. За жилье, или, элементарно, за ужин в кафе заплатить придется больше среднего, но это, в принципе, ожидаемо для одного из самый популярных и раскрученных мест Швейцарии.

Основной точкой интереса здесь для нас является трекинг с видами на одну из самых живописных гор на планете – Маттерхорн, с ее невероятно герметичным треугольным пиком, который многим знаком по упаковке шоколада "Таблерон". Добраться до верхней точки очень удобно на курсирующем поезде до станции Горнергратт, она же является самой высокогорной ж/д станцией на планете и находится на высоте 3100 метров, такие вот дела. Хочется отметить, что стоимость поезда достаточно крепкая: 90 франков (5500 рублей) за проезд туда-обратно. Вид сверху, конечно, фантастический: обсерватория, фаталистичного вида ж/д станция с прибывающими и отправляющимися поездами, свисающие ледники, да и в целом тут очень мощный горный массив Альп с главной его достопримечательностью – пиком Маттерхорн. Сам трек проходит через несколько озер, весь маршрут ты идешь и любуешься Маттерхорном, спускаясь вниз. Часа 3-4 займет спуск прямо до Церматта, но в любой момент можно сесть на поезд на любой промежуточной станции, чтобы спуститься обратно вниз, мы так и сделали. Скажу со 100% уверенностью, Церматт - это место, обязательное к посещению в Швейцарии.

Сегодня у нас вылет домой, но рейс поздний, вечерний, и мы в спокойном режиме двигаемся в Милан, естественно, с парой-тройкой интересных остановок.
Часто бывает, что какие-то стоящие места в авто путешествии встречаются на пути совершенно случайно. Так и здесь, мы наткнулись на очень длинный, очень высокий пешеходный мост, растянутый над горным ущельем. Красота!

Следующим местом нашего внимания был перевал Фурка, возвышающийся над уровнем моря на 2436 метров. Именно тут снимали известную погоню из Голдфингера о Джеймсе Бонде. Да и вообще это знаковый альпийский перевал, излюбленный мотолюбителями, количество их здесь зашкаливает. Посреди перевала стоит очень живописный и фотогеничный старый отель Belvedere 1882 года, являющийся одним из самый известных в Швейцарии. С площадки, что рядом со зданием отеля, открывается впечатляющей красоты вид на перевал и долину. К сожалению, несколько лет назад Belvedere был закрыт.

Прямо тут же находится Ронский ледник с вырубленным в нем уникальным гротом. На сегодняшний день его глубина составляет 60 метров (изначально было аж 100 метров), которые ты можешь исследовать самостоятельно. Это очень круто быть внутри ледника, стены которого, за счет попадания солнца невероятно насыщенного голубого цвета, несколько туннелей-лабиринтов ведут разными зигзагами, словно в ледяном городке из детства. Сегодня Ронский ледник очень сильно тает и, чтобы хоть как-то замедлить необратимый процесс, вход в туннель накрывают специальным материалом, который тормозит процесс таяния льдов. За последние 150 лет, ледник исчез на 1300 метров в длину, что очень печально. Совсем скоро грота, да и самого ледника может просто не стать...

Завершаем мы красиво – заездом на ужин в ресторан, на берегу озера Комо. Спасибо Швейцарии и Италии за эти дни, а самое главное, спасибо лучшей команде, с которой все это было реализовано!